Способы выравнивания деревянного пола перед укладкой ламината

Дерево в течение многих лет остается одним из наиболее экологичных напольных покрытий, кроме того оно прекрасно сохраняет тепло и подходит к интерьеру любого стиля. Даже сейчас, при всем разнообразии материалов для финишной отделки пола, дерево все еще часто выбирают владельцы собственных домов, для придания интерьеру изысканности и уюта. К сожалению, такие полы проигрывают в своей долговечности многим другим материалам. Со временем деревянные полы начинают рассыхаться и скрипеть, теряют свою внешнюю привлекательность.

В этом случае владельцы часто решаются на укладку ламината поверх старого покрытия. К сожалению, часто оказывается, что деревянный пол был недостаточно ровным, незаметный при использовании перепад высоты значительно осложняет работы по укладке: замки расходятся, между досками появляются щели, а сами они выгибаются. Все это не только негативно сказывается на внешнем виде покрытия, но и может сделать его вообще негодным к использованию. Чтобы избежать подобных неприятностей, специалисты советуют первоначально провести работы по выравниванию основания.
Существует несколько способов выровнять деревянный пол перед укладкой ламината. И перед тем, как выбрать один из них, необходимо определиться, насколько сильны перепады высоты старого основания.

Инструменты для измерения кривизны пола

Ламинат является наиболее чувствительным к кривизне основания материалом. Дело в том, что малейшая неровность может повлечь за собой расхождение замков ламинатных досок, в результате чего в образовавшиеся щели будет просачиваться вода, губительная для покрытия.

Поэтому перед укладкой рекомендуется провести ряд подготовительных работ: закрепить расшатанные половицы, удалить сгнившие доски и положить на их место новые. После этого можно замерять кривизну основания с помощью уровня.

В основном такие замеры делают двумя способами:

  1. Можно приложить пузырьковый уровень к полу в нескольких местах, меняя направление, и замерить расстояние между его нижней плоскостью и полом в тех местах, где прибор не соприкасается вплотную с покрытием. К тому же современные уровни способны не только показать наличие кривизны с помощью смещения пузырька воздуха, но и часто снабжаются электронным дисплеем, на котором можно увидеть и угол наклона. Очень удобным этот классический прибор будет в том случае, если измеряется пол в небольшом по площади помещении.
  2. Определение нулевого уровня с помощью лазерного линейного или ротационного уровня сразу для всей комнаты, и дальнейшее измерение перепада высоты при помощи рулетки. Такой способ позволяет сэкономить время и силы, а также дает более точный результат, чем предыдущий.

После того, как были замерены все перепады высоты, и стало ясно, нужно делать стяжку, заниматься укладкой ДСП поверх старого пола, или достаточно зашпаклевать все щели между досками, можно приступать к работе по заравниванию поверхности.

Рассмотрим три основных способа корректировки старого деревянного основания перед укладкой ламината:

  1. Укладка листов древесно-стружечной плиты или фанеры
  2. Сухая стяжка пола
  3. Установка лаг, позволяющих их регулировать

Выравнивание с помощью укладки сухой стяжки

При проведении работ жидкость вообще не требуется, а основание засыпается сухой смесью (чаще всего керамзитом), это значительно ускоряет процесс, ведь пропадает необходимость ждать высыхания раствора, как в случае мокрой или полусухой стяжки. В качестве изолирующего материала используется полиэтиленовая пленка, на которую и насыпается керамзит.

Также, как и для любого другого вида стяжки, в этом случае требуется установка маяков, по ним будет выравниваться слой сыпучего материала, которым и будет производиться выравнивание. Далее сухая смесь закрывается любым листовым материалом, который позволит уплотнить и закрепить ее. А сверху укладывается финишное покрытие – в нашем случае, ламинат.

В качестве листового материала рекомендуется использовать ГВЛ или гипсокартон, хотя подойдет и фанера (желательно, влагостойкая).

Этот способ хорошо подходит для помещений, в которых имеются множественные перепады высоты разного уровня, так как керамзит (или другой сыпучий материал) позволяет выровнять значительные ямы, незначительно увеличивая при этом нагрузку на перекрытия.

Выравнивание пола с помощью листов фанеры или ГВЛ

Пол из материала на основе отходов древесины (древесно-стружечная плита, фанера, частично, гипсо-волокнистые листы) прекрасно подходит в качестве основы под ламинат, так как не пропускает к нему лишнюю влагу и является достаточно прочным и ровным, чтобы отдельные доски не подвергались деформации.

Причем листы должны быть достаточно толстыми для того, чтобы они действительно могли выравнивать основание, не прогибались, повторяя тем самым его выемки.

Если вы решили воспользоваться для этой цели листами ДСП, необходимо сначала уложить лаги. Это позволит изначально создать ровное основание и добавить шумоизоляционных качеств, проложив между ними минеральную вату. При этом края листов ДСП должны приходиться именно на лаги. Такой способ укладки избавит листы от провисания по краям, а добавочные лаги по центру будут поддерживать середину. После того, как все листы закреплены саморезами, можно обрабатывать их шпатлевкой и покрывать подложкой.

Выбирая материал, нужно отталкиваться, прежде всего, от уровня кривизны пола: если перепады высоты минимальны, подойдет любой из указанных материалов, а при более значительных искривлениях – тот, что крепче и способен выдержать больший вес. К тому же, здесь имеет значение и уровень влажности в помещении. Так, например, фанера лучше переносит постоянную влажность, чем ДСП, но древесно-стружечные плиты оказываются более дешевыми.

Использование ОСП

Ориентировано-стружечные плиты, изготовленные из прессованных древесных щепок, имеют высокую прочность и отличные показатели влагостойкости, они отличаются по толщине и могут быть подобраны, в зависимости от глубины изъянов поверхности основания.

Конечно же, перед укладкой ОСП необходимо постараться убрать наиболее выступающие части старого пола, например, постаравшись «притопить» их молотком и закрепив дюбелями. Часть бугров можно убрать с помощью рубанка.

Сами плиты укладываются вплотную друг к другу и скрепляются саморезами через каждые 20-30 см. Шляпки саморезов должны находиться вровень с плитой, не выступая над ней. При этом необходимо позаботиться о деформационных швах вдоль стен.

После того, как укладка плит закончена, необходимо убрать мусор и обеспылить поверхность, после чего можно приступать к укладке финишного покрытия.

Сами по себе ориентировано-стружечные плиты не только выравнивают пол, но и придают ему дополнительные тепло- и звукоизоляционные свойства. А также, они дают намного меньшую нагрузку на перекрытия, чем разные виды стяжек, что очень важно, например, для старых домов, перекрытия в которых деревянные.

Работа с листами фанеры

Фанера разделяется, по ГОСТу, на несколько сортов, и от ее выбора зависит, во многом, качество получившегося основания:

  • 3 сорт. По стандарту допустимо нахождение до 10 червоточин на метр, при этом могут находиться зазоры в соединениях и крупные дефекты кромок.
  • 1 сорт. Наиболее качественная, имеющая минимальное количество изъянов и редкие дефекты кромки.
  • 2 сорт. Здесь возможно наличие просочившегося клея и отверстия от выпавших сучков, а также вставки из древесины.
  • 4 сорт. Самая дешевая фанера низкого качества с большим количеством дефектов. Такой материал вообще не рекомендуется для использования в качестве основания под ламинат.

Кроме того, существуют разные виды фанерного листа: ламинированный (отличающийся высокой влагостойкостью), шлифованный, склеенный с помощью фенолформальдегидных смол.

Понять, к какому виду относится выбранный лист, можно по обозначениям завода-изготовителя:

Маркировка ФСФ указывает на повышенную влагостойкость, по сравнению с маркой ФК, которая тоже имеет достаточно высокий показатель влагостойкости, и к тому, не содержит в составе фенола, благодаря чему рекомендуется для использования в жилых помещениях. А вот марка ФБ обозначает, что листы покрыты бакелитовым лаком, а значит они изначально устойчивы к воздействию влаги.

Непосредственно связаны с предыдущим пунктом классы эмиссии, определяющие уровень содержания формальдегида в материале. Так, класс Е1 указывает на то, что формальдегида в сухом веществе не более 10 мг на 100 г фанеры, а для класса Е2 этот показатель вырастает уже до 30 мг. Этот показатель является одним из наиболее важных в случае, если вы выбираете фанеру для обшивки пола в жилом помещении.

По степени обработки выделяют нешлифованные листы (обозначение НШ), шлифованные с одной стороны (Ш1) и подвергшиеся двухсторонней шлифовке (Ш2).

Что касается толщины листов, то она зависит, в первую очередь, от качества основания пола. Так, при условии, что доски были достаточно узкими и не подверглись сильной деформации, можно выбрать лист толщиной 12 мм – этого будет достаточно для сглаживания мелких неровностей. Если же изъяны более глубокие, а также имеются крупные щели, лучше брать фанеру уже 1,8 см толщиной, а стыки заделывать дополнительно с помощью монтажной пены.

При этом возможно использование и более тонких листов, но тогда укладка должна быть двухслойной, а швы идти с перехлестом: такой пол будет несколько более прочным, чем собранный с использованием одного слоя той же толщины.

При покупке обязательно необходимо проверить кромки каждого листа на наличие производственных дефектов. Расслоившиеся листы употреблять для выравнивания пола нельзя – они не дадут сделать поверхность покрытия достаточно ровной.

А вот размер листов фанеру большого значения не имеет: в условиях ремонта вы легко можете распилить ее на куски необходимого размера с помощью любого подручного инструмента, будь то электролобзик или дисковая электропила. Можно укладывать и листы целиком, но это не очень удобно и не оправдывает себя в том случае, если под фанерой будут располагать лаги, ведь крепить ее нужно будет именно к ним. Так что скорость работ от этого не выигрывает. Стандартными кусками при укладке пола считаются квадраты со стороной 1250 мм – они отлично подходят для проведения ремонта в небольших по площади помещениях и позволяют тщательно скрепить детали покрытия в случае, если помещение более просторно.

Что касается инструментов и материалов, необходимых для выполнения работ, то тут пригодятся:

  • Грунтовки для конкретного типа материалов
  • Молоток
  • Уровни разных типов
  • Металлическая или пластмассовая строительная рулетка
  • Дрель и шуруповерт для гвоздей и саморезов
  • Шпаклевка

Перед выравниванием листы фанеры должны отлежаться в том помещении, где будет проходить ремонт в течение 48 часов, это позволит выровнять уровень влажности воздуха и материала. Сама укладка начинается с самого дальнего от выхода угла.

Начать лучше с подгонки. Для этого готовые листы просто раскладываются на полу с учетом обязательных зазоров, а потом нумеруются и снимаются. Если вы решили сделать пол двухслойным, второй слой лучше сажать дополнительно на клей. Также, если старый пол сильно рассохся и изменил свой рельеф, можно использовать в качестве первого слоя ДВП, а на него уже укладывать фанеру.

Устанавливаем регулируемые лаги

При сильной кривизне деревянного пола и, особенно, наличии общего уклона, выравнивание производится через лаги.

Изготавливаются лаги из досок. Причем их можно распилить самостоятельно, а можно пойти более простым путем и купить готовый брус. Наиболее сложной и ответственной частью работы является установка первого бруска, по которому в дальнейшем будут выравниваться остальные.

Подготовительный этап также включает в себя необходимость разложить неструганные доски в помещении, где выравнивается пол, хотя бы на неделю. Это позволит изменить их влажностные характеристики и, параллельно, произвести выбраковку некачественных брусков. Для этого необходимо убрать все куски, которые в той или иной степени подверглись деформации.

Укладка производится в том направлении, в котором обычно осуществляется движение в данном помещении, а при наличии окон – поперек направления света.

При условии, что основание имеет значительный уклон, могут потребоваться подложки под лаги – небольшие бруски, которые помогут выровнять высоту. Но их использование дает дополнительные скрипы при эксплуатации пола, поэтому лучше постараться изготовить более длинные стойки для лаг, а при необходимости, немного их подпилить, чтобы убавить высоту. Также в этом случае помогут кусочки ДВП, посаженные на монтажную пену.

После сборки поперечных брусьев, когда лаги приобретут вид решетки, можно приступать к укладке и креплению фанеры.

Если вы планируете добавить между лагами изолирующий материал, постарайтесь как можно ответственнее подходить к его выбору. Дело в том, что большинство даже самых экологичных материалов при длительном использовании дает не совсем полезные для здоровья испарения, а попытки завернуть их в полиэтиленовую пленку не избавляют от них, так как создать полностью герметичную упаковку в этом случае почти невозможно.

Хорошим вариантом является использование керамзита, но он дает дополнительную, хоть и сравнительно небольшую, нагрузку на перекрытия, что нужно учитывать при ремонте.

Таким образом, разумный подход к выбору материалов и тщательное изучение способов выравнивания деревянного пола перед укладкой ламината позволит вам самостоятельно выполнить все ремонтные работы и создать пол, который будет радовать своим качеством и долговечностью.